Что даёт это устройство:

- За счет уменьшения сопротивления выхлопным газам уменьшается расход топлива, экономия до 10 %;

- прибавку мощности;

- лампа неисправности двигателя (чек) больше Вас не побеспокоит, двигатель работает в нормальном режиме;

- Вам не нужен катализатор, следовательно, он никогда не выйдет из строя.

Почему именно эмулятор?

Эмулятор позволит навсегда забыть о существовании дорогого катализатора, стоимость которого составляет более 1000 евро.

Для этого нужно всего лишь провести не сложные работы по выбивке или удалению катализатора и установить эмулятор работы катализатора.

Почему катализатор выходит из строя?

Катализатор - это устройство c мелкими отверстиями внутри, в выхлопной системе, который дожигает часть не догоревшего топлива.

Основная причина выхода из строя катализатора в СНГ - низкое качество бензина. Низкокачественный бензин горит медленно, поэтому взрыв происходит наполовину в камере сгорания, а наполовину в выхлопной, над поверхностью катализатора. Катализатор представляет собой керамическую структуру с очень тонкими и нежными стенками, похожими на пчелиные соты и в случае детонации бензина над его поверхностью он  начинает разрушаться (сыпаться). Со временем он забивает сам себя и создает преграду для раскаленных выхлопных газов, в следствии чего двигатель теряет тягу и перегревается. Но и это не самое страшное. Как уже было сказано выше, появляется преграда для свободного выхода газов, следовательно давление газов на участке между двигателем и катализатором существенно увеличивается. Каждый раз когда двигатель глушат, он останавливается таким образом, что клапанная система газораспределения в каком-то цилиндре в любом случае открыта. Лишнее давление вместо того чтобы просто вылететь в трубу, срывает частицы керамики с поверхности катализатора и бросает их через открытые клапана обратно в двигатель, на поверхность поршня непосредственно в камеру сгорания. При следующем пуске двигателя керамическая пыль смешивается с маслом на стенках цилиндров, превращаясь в высоко абразивную пасту. В этом случае может произойти необратимое - полный износ всех трущихся частей двигателя и полный выход из строя агрегата в целом. Очень важно вовремя продиагностировать катализатор на начальных стадиях разрушения, а не ждать пока загорится лампочка неисправности моторной электроники. Лучше и дешевле решить вопрос сразу, не доводя ситуацию до критической. Всвязи с тем, что создается сопротивление выхлопу, выхлопная система раскаляется до красна, в некоторых случаях это может привести к возгоранию.

Причины выхода из строя катализатора:

1. Добавление присадок в бензин;
2. Плохое качество топлива;
3. Неправильная топливо-воздушная смесь (обычно - выход из строя лямбда зонда);
4. Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания);
5. Механическое повреждение катализатора;
6. Естественное старение (при нормальной эксплуатации - срок службы до 100 000 км).

Новый катализатор	Оплавленый, забитый катализатор (Сверху стоит новый для сравнения)

Как определить, что катализатор забит

1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см²) - каталитический нейтрализатор забит.

2. Прогреть мотор хорошо (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и каталика). Если температура после катализатором ниже или та же самая что и перед каталиком, то тогда каталитически преобразователь забит или не работает.

3. Если внутри катализатора что-то звенит, не теряйте времени, срочно примите меры.

Процедура замены (или выбивки) катализатора на эмулятор

1. Снять катализатор;

2. Выбить его содержимое при помощи лома;

3. Отослать (не бесплатно) внутренности катализатора нам;

4. Вместо катализатора лучше установить пламегаситель. Если Вы устанавливаете пустой корпус от катализатора, то звук выхлопа скорее всего станет громче;

5. Производится согласно схеме на рисунке после удаления катализатора. Эмулятор подключается ко 2-й лямбде, которая находится за катализатором. Питание эмулятора производится от цепи подогрева лямбда зонда или катушки зажигания через красный провод(питание должно подаваться только при включенном зажигании).

Желтый и синий провод подключаются в разрыв сигнального провода лямбды. Напряжение на этом проводе лежит в диапазоне от 0,1 до 1 Вольта.                                                                             
                                                                                                              Инструкция SK-02

Инструкция SK-02 скачать
                        Инструкция SK-03 скачать работает без лямбда-зонда

Эмулятор лямбда и MAF SK-04

Эмулятор SK-04 предназначен для воссоздания сигналов лямбда зондов и любого аналогового сигнала в диапазоне 0 … 5В. Имеется возможность производить коррекцию смеси на отдельных режимах работы мотора при помощи компьютера.